দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের পাথের ‘ভুলে যাওয়া অংশ’: দক্ষিণ-পূর্ব কর্নওয়ালের শান্ত আনন্দ
ডাউনডেরির শিংল এবং বালির শেষে শিলাগুলির একটি গুচ্ছ রয়েছে এবং তারপরে একটি দীর্ঘ সৈকত পূর্বের প্রান্তে প্রান্তে প্রসারিত হয়। পাঁচটি খেলাধুলা কুকুরের সাথে পাথরের উপর বসে একজন লোক আছেন যারা তত্ক্ষণাত আমাকে এবং আমার সঙ্গী সোফি চক্কর শুরু করেন। একটি ভেজা নাক আমার খালি বাছুর স্পর্শ করে। প্রতিটি দীর্ঘ দূরত্বের ভাড়া এই সংজ্ঞায়িত মুহুর্তগুলি থাকে। দক্ষিণ -পশ্চিম উপকূলের পথে তাদের প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। আমাদের কি সৈকতে থাকতে হবে বা ক্লিফে যাওয়া উচিত? জোয়ার কি করে? এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই কুকুরগুলি কি আমাকে বাটে কামড় দেবে? এটা আমার আগে একবার ঘটেছে। দক্ষিণ পূর্ব কর্নওয়ালের একটি মানচিত্র ‘সুন্দর কুকুর’ পদচারণায় উল্লিখিত জায়গাগুলি দেখায়। লোকটি টানছে। “সবকিছু ঠিক আছে”। এটা সব স্থির। “এই সৈকত, এই সৈকত থেকে কি কোনও উপায় আছে?” “রক দেখুন?” তিনি যে দূরত্বে একটি হেডল্যান্ড বেরিয়ে এসেছেন তার দূরত্বে তিনি উল্লেখ করেছেন। “তার ঠিক আগে, নীল দড়িটি সন্ধান করুন That’s এটাই আরোহণ” ” তিনি আমাদের দিকে তাকান একজন পোল্ডার্ক ডিরেক্টরের মতো আইডান টার্নারের সাথে এক ভয়াবহ লড়াইয়ের দৃশ্যের জন্য অতিরিক্ত মূল্যায়ন করছেন। “আপনার ভাল হওয়া উচিত। জোয়ার বাইরে যাচ্ছে।” তিনি তাকে একটি চটজলদি হাসি দেন। “এর জন্য দুর্দান্ত দিন।” ‘নিস’ কাওস্যান্ডে লাল বেলেপাথরের শিলা। ছবি: কেভিন ব্রিটল্যান্ড/আলামি আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং যাত্রা শুরু করি। আমি মনে করি প্রতিটি যাত্রার টার্নিং পয়েন্ট রয়েছে, বিশেষত যখন আপনি কোনও গাইডের নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং একটি ওএস মানচিত্রের স্থানীয় জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন জলে প্রবেশ করেন। তাঁর জুতা পাথরের বিরুদ্ধে ক্রাচ, এবং আমি ভাবছি কেন সে এমন হাসছে। আমরা কি প্রতারণা করেছি? আমি ১৯ 197৮ সালে কিশোর হিসাবে দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের পথটি প্রথম পরিদর্শন করেছি, যখন আমি রেডিওতে শুনেছিলাম যে পুরো 1,000 কিলোমিটার পথটি খোলা ছিল। পরিসংখ্যানগুলি আমার কল্পনাটি ধারণ করেছে: এভারেস্টের উচ্চতায় চারবার উঠেছে, ১৩ টি ফেরি চড়েছে, ৪৩6 টি পদক্ষেপে উঠেছে এবং ৪,০০০ লক্ষণ পাস করেছে। গড়ে এর অর্থ প্রতি 250 মিটার প্রতি একটি চিহ্ন, এমন একটি পথে যেখানে সমুদ্র সর্বদা একদিকে থাকে। এই জায়গায় হারিয়ে যাওয়া, আমি আমার সংশয়ী বাবা -মাকে বলেছিলাম, অসম্ভব ছিল। স্কুল থেকে এক বন্ধুর সাথে আমি প্লাইমাউথের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম, যেখানে আমরা তাত্ক্ষণিকভাবে হারিয়ে গিয়েছিলাম এবং একটি কংক্রিটের আন্ডারপাসে একটি দু: খজনক রাত কাটিয়েছি। পরের দিন, পেনজ্যান্সে যাওয়ার পরে, আমরা পশ্চিমে হাঁটতে শুরু করি এবং জমির শেষে পৌঁছেছি। এটি খুব বীরত্বপূর্ণ ছিল না, তবে এরপরে যে বছরগুলিতে আমি বেশিরভাগ পথ ভ্রমণ করেছি, সম্ভবত এটির বেশিরভাগ অংশও। তবে আমি প্লাইমাউথে ফিরে আসিনি। খারাপ স্মৃতি। এখন আমি আবিষ্কার করেছি যে শহরের পশ্চিম পথটিকে “ভুলে যাওয়া” অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এটি স্বল্পতম পরিদর্শন করা হয়েছে। এই আমাকে আগ্রহী। উদ্ভিদ জীবন একটি অবিরাম আনন্দ, সূক্ষ্ম ফার্নের ক্ষুদ্র বিবরণ থেকে শুরু করে দৈত্য ভাইপারের বিশাল কলামগুলিতে। মানচিত্রে এক নজরে দেখায় যে কীভাবে প্লাইমাউথ থেকে কর্নওয়াল পর্যন্ত আধুনিক রাস্তা এবং রেল সংযোগগুলি ইংলিশ চ্যানেল, প্লাইমাউথ সাউন্ড এবং নদী লিনহর এবং তামার দ্বারা গঠিত জমির বৃহত উপদ্বীপকে বাইপাস করে। এই রাস্তা এবং রেল রুটগুলি নির্মিত হওয়ার আগে, কর্নওয়াল ভ্রমণকারীরা সাধারণত র্যাম নদীটি অতিক্রম করে। তারা শহরের ডকগুলিতে নেমে হামোয়েজ জুড়ে চলে গিয়েছিল, কারণ তামার নদীর এই প্রান্তটি বলা হয়, সন্দেহ নেই যে নৌকা, স্লোপস, জিগস এবং গ্যালিয়নের বিশৃঙ্খলা ভিড়ের মধ্য দিয়ে তাদের পথে এগিয়ে চলেছে। 1811 সালে এই জাতীয় একজন ভ্রমণকারী ছিলেন শিল্পী জেএমডাব্লু টার্নার, যিনি নিজেই ফেরিটি অতিক্রম করেছিলেন এবং তারপরে উপকূলের পাশ দিয়ে হাঁটতে যাত্রা করেছিলেন, ছয়টি ফাঁকা স্কেচবুক, প্রচুর পেন্সিল এবং একটি ফিশিং রড বহন করেছিলেন। “ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে মনোরম দৃষ্টিভঙ্গি” প্রথম পর্যটন গাইডগুলির মধ্যে একটি সহ-তৈরি করার জন্য তাকে কমিশন দেওয়া হয়েছিল। আমরা একই রুটটি অনুসরণ করি, তবে বিপরীত দিকে। ডাউনডেরিতে সৈকতে ফিরে আসার পরে, আমাদের ফোনে জোয়ারের সময়গুলি পরীক্ষা করার পরে, আমরা নীল রেখাটিকে বিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এমন এক পর্যায়ে যেখানে ক্লিফটি কেবল কয়েক ফুট কঙ্কর ছাড়িয়ে যায়, আমরা শিখি কেন সহায়ক কুকুরের মালিক হাসলেন। একজন নগ্ন মানুষ অগভীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রিটিশ প্রাকৃতিকতাবাদ প্রায়শই গুজবাম্পি গর্মলে মূর্তিগুলির মতো সমুদ্রের দিকে ঘুরে বেড়ানো, মধ্যবয়সী পুরুষদের চিত্রিত করে। ব্যাটারন ক্লিফস, আমি পরে আবিষ্কার করেছি, এটি একটি অনানুষ্ঠানিক প্রাকৃতিক সৈকত। মাউন্ট এডকম্বে কান্ট্রি পার্কে পাগলামি। ছবি: দ্বৈত দিকের ফটোগ্রাফি/আলামি আরও কিছু ক্যাসি-গর্মলি পেরিয়ে, আমরা একটি নীল দড়ি পাই এবং হলম ওকের একটি সুন্দর, শীতল বনের মধ্য দিয়ে উঠে পড়ি। এই পদচারণার উদ্ভিদগুলি একটি অন্তহীন আনন্দ: সূক্ষ্ম ফার্ন এবং প্লীহাগুলির ক্ষুদ্র বিবরণ থেকে শুরু করে দৈত্য পিট ভাইপার এবং এই গুরুতর বনটির বিশাল কলামগুলিতে। ছায়ায় সমাহিত, আমরা সেন্ট জার্মান হাটের ভিক্টোরিয়ান উন্মাদনার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই এবং উপকূলীয় পথে ফিরে এসেছি, পোর্টউলিনে শিখর উপর দিয়ে সূর্যের দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। টার্নার এলে কর্নওয়াল আজকের পর্যটন রিসর্ট ছিল না। তাঁর আগমনের কয়েক বছর আগে, “মনোরম”, রেভারেন্ড উইলিয়াম গিলপিনের ওরাকল কাউন্টিকে “এটির প্রস্তাব দেওয়ার মতো একটি সৌন্দর্য নেই” বলে নিন্দা করেছিলেন। অন্যান্য গ্রেটরাও সমানভাবে ভয়াবহ ছিল: আরও সহানুভূতিশীল মন্তব্যগুলির মধ্যে ছিল “মারাত্মক দুষ্ট” এবং “নোংরা এবং জঘন্য”। টার্নার অবশ্য অ্যাভেন্ট-গার্ডকে একটি পুনর্নির্মাণে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তার নোটবুকগুলি দ্রুত স্কেচগুলি দিয়ে পূরণ করে যা চতুরতার সাথে জমির আত্মাকে ধারণ করে। শেভিওকে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ বি অ্যান্ড বি তে একটি রাতের পরে (মালিকরা আমাদের তাদের প্রিয় পাব, দ্য ডিফিয়ান্টলি কুইরি রড এবং টাইডফোর্ডে লাইন নিয়ে যান), আমরা হুইটস্যান্ড গল্ফ কোর্সে ট্র্যাকটিতে ফিরে আসি। টার্নারকে কখনও মোকাবেলা করতে হয়নি: প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। লাল পতাকাগুলি ট্রেগ্যান্টলের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল এবং আমরা রাস্তাটি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমি জানি যে রাশিয়ানরা আক্রমণ করতে চলেছে এবং আমাদের প্রস্তুত করা উচিত, তবে তারা যখন আমাদের উপকূলীয় গর্মলিগুলি দেখেন তখন অবশ্যই তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে? এমওডি সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও, র্যাম হেডের এবং তার আশেপাশে পরবর্তী অংশটি অন্যতম সেরা, রহস্যময় ছোট্ট স্যান্ডি কোভগুলি স্কার্ট করে এবং কাওস্যান্ডের সুন্দর গ্রামে প্লাইমাউথ সাউন্ডের সাথে শেষ করা। এই অঞ্চলে একটি দুর্দান্ত সীফুড রেস্তোরাঁ, উপসাগর এবং বেশ কয়েকটি ভাল পাব রয়েছে। (আপনি যদি আরও এগিয়ে যেতে চান তবে প্লাইমাউথের গ্রীষ্মের পথচারী ফেরিও রয়েছে)) আমরা রাতারাতি কাছাকাছি এবং তারপরে ছায়াময় 865-একর মাউন্ট এডকম্বে কান্ট্রি পার্কের মধ্য দিয়ে হাঁটছি। উদ্যানগুলি বিভিন্ন ধরণের ক্যামেলিয়াসে পূর্ণ, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ফুলগুলি মিস করেছি। আমি মনে করি আমরা মে মাসে সেখানে পৌঁছে যাব। ক্রেমিল থেকে হ্যামোয়েজ হয়ে প্লাইমাউথ পর্যন্ত পায়ের ফেরি। ছবি: ক্রিস অ্যালান উইল্টন/আলামি তামার নদীর দিকে তাকিয়ে, আমরা ক্রেমিল পায়ের ফেরিটি ন্যারোগুলি পেরিয়ে প্লাইমাউথের দিকে ধরলাম। 1978 সালে কংক্রিটের আন্ডারপাসে যদি আমার এখনও সেই রাতের তিক্ত স্মৃতি থাকে তবে তারা শীঘ্রই ম্লান হয়ে যাবে। পুনরুজ্জীবিত রয়্যাল উইলিয়াম ইয়ার্ড এখন একটি ব্রোয়ারি, ক্যাফে এবং আর্ট স্টুডিওতে রয়েছে। সূর্য জ্বলজ্বল করছে এবং যুদ্ধজাহাজগুলি স্ট্রেইটে চালিত হচ্ছে। আমরা হোয়ে হাঁটছি, যেখানে 1815 এর গ্রীষ্মে বিশাল জনসমাগম একটি বড়-বিস্ফোরিত, মধ্যবয়সী লোকটি দেখতে অন্য যুদ্ধজাহাজের ডেক থেকে সমুদ্রের দিকে তাকাতে দেখা গিয়েছিল, ট্রাফালগার যুদ্ধের 74-বন্দুকের প্রবীণ, এইচএমএস বেলারোফন। তার পণ্যসম্ভারটি ছিল বন্দী সম্রাট নেপোলিয়ন, সেন্ট হেলেনার কাছে পাঠানোর আগে এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভিড় উল্লাসিত, কিছু কোয়ার্টারে ক্ষোভ ছড়িয়ে দেয়। আমরা সংস্কারকৃত সাঁতার অঞ্চলে নেমে সিঁড়ি এবং টেরেসগুলি লক্ষ্য করি। সমুদ্রটি বেশ কয়েকটি ভাসমান প্ল্যাটফর্মে সাঁতার কাটছে। আমি এই হাঁটার প্রতিটি দিন সাঁতার কাটছি এবং আমি এটি আবার করব। আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে প্লাইমাউথ এবং কর্নওয়ালের এই ভুলে যাওয়া টুকরোটি তাদের পুরোপুরি পুনর্বাসিত করেছে। এই সফরটি ইনট্রাভেল দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল, যা দক্ষিণ-পূর্ব কর্নিশ উপকূলের ছয় দিনের হাঁটার সফর সরবরাহ করে প্রাতঃরাশ, লাগেজ স্থানান্তর এবং রুট মানচিত্রগুলি £ 1,035 (ট্যাগস্টোট্রান্সলেট) থেকে বাংলাদেশ (টি) খবর (টি) খবর থেকে খবর (টি) খবর
প্রকাশিত: 2025-10-15 12:00:00
উৎস: www.theguardian.com
